мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Одна дополнительная настройка: баланс белого
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
