Съемка с большой выдержкой

Съемка с большой выдержкой часто связана с художественной фотографией одним из видов «изобразительного искусства», потому что она позволяет фотографам достичь сюрреалистических и неземных эффектов, часто из довольно банальных явлений. Большинство камер не предназначены специально для съемки с большой выдержкой, но вы можете получить великолепные результаты с помощью практически любого фотоаппарата правильной экспозиции и фокусировки.

великолепные результаты с помощью съемкой на длинной выдержке
Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм на полнокадровой зеркальной фотокамере для адекватной глубины резкости использовалась f/10. Время экспозиции 13 сек. Значение ISO 800.

Штатив помог осуществить эту 13-секундную экспозицию. Длительное воздействие размывает все движения воды, придавая кремоподобный вид водной глади. Городское освещение добавляет теплый тон, который гармонирующий с цветами фейерверков. Установка камеры на штатив позволяет использовать гораздо более медленные выдержки, чем это возможно при фотографировании с рук, даже если объектив и тушка поддерживают стабилизацию.

Другим важным преимуществом которое дает штатив является возможность установки выдержки затвора на вашей камере на значение более минуты  (предпочтительно не менее 30 секунд и дольше).

Требования к фотокамере для съемки на длинной выдержке

Для съемки с длительной экспозицией не требуется никаких специальных объективов, и не имеет значения, имеет ли ваша камера возможность устанавливать сменные объективы. Двумя наиболее важными требованиями являются способность снимать с выдержкой дольше одной минуты и возможность затвора без сотрясения камеры (дистанционный спуск затвора, съемка с таймером).

Большинство камер оснащены автоспусками, которые задерживают начало экспозиции кадра на два, пять или 10 секунд, что позволяет стабилизировать камеру до открытия затвора. Чем дольше задержка, тем более вероятно, что камера устойчива.

Альтернативой является дистанционное управление, которое может быть как беспроводным, так и проводным. Беспроводные пульты предпочтительнее, так как они не имеют физического контакта с камерой, тогда как кабель может захлопнуться. Блокирующий пульт необходим для очень длинных выдержек. Можно для дистанционного спуска затвора использовать и смартфон с специальным софтом, если ваша камера имеет wi-fi.

Лучше если фотокамера поддерживает выдержку B (Bulb) и, или, T (Time).

B (Bulb) Выдержка от руки или ручная выдержка — режим работы затвора фотоаппарата, при котором кадровое окно открывается при нажатии на спусковую кнопку, и закрывается при её отпускании. При этом выдержка задаётся вручную. В современной аппаратуре обозначается латинской буквой «B».

Традиционно установка B удерживает затвор открытым, когда кнопка спуска затвора (или пульта) удерживается нажатой, а настройка T открывает затвор при первом нажатии на кнопку спуска и закрывет при втором нажатии.

Однако многие производители камер вносят изменения в элементы управления экспозицией. Некоторые ограничивают длину экспозиции для Bulb или Time, часто ограничивая экспозицию интервалом времени менее 30 минут, что например не идеально для астрофотографии. Ознакомьтесь с руководством вашей камеры, чтобы узнать все особенности.

Фотографии с длинной экспозицией

Много разных явлений могут быть сфотографированы с длинной экспозициями; нужно определиться, хотите ли вы запечатлеть сам движущийся предмет съемки резким или смазать и размыть движение. Если это первый вариант, вы будете искать интересное освещение. Второй случай проявляется в размытых эффектах.

Фотографии с длинной экспозицией

Фотография туристов вокруг костра. Эта 10-секундная экспозиция при ISO 400, сделана с помощью цифровой камеры с маленьким датчиком, демонстрирует некоторое размытие, вызванное движением субъекта, а также следы шума изображения.

Популярные сюжеты съемки с большой выдержкой, содержащие движение, включают в себя астрофотографию и световые следы от проезжающего транспорта, размытые облака или раскачивающуюся траву в пейзажах и ​​размытые волны в морских пейзажах, фотографии ручьев или рек или создаваемые эфирные эффекты с водопадами. В городе длительные экспозиции могут использоваться, чтобы на улице исчезали толпы людей или возникали призрачные образы прохожих.

Популярные сюжеты съемки с большой выдержкой, содержащие движение
Снимок был сделан с объективом с фокусным расстоянием 10 мм на фотокамере APS-C DSLR с использованием ISO 100 для минимизации шума и с диафрагмой f/5.6.

Эта 10-минутная экспозиция, показывающая следы звезд, была бы невозможна без штатива. 

Это помогает заранее разведать места, поэтому у вас есть хорошая идея, где можно настроить штатив. Огромное освещение может быть мимолетным, и вы хотите быть готовым к съемке, когда он появится.

Проверьте прогноз погоды перед тем, как покинуть дом, вы должны знать, будет ли  дождь или ветер, и когда. Вы можете использовать погодные условия на фотографиях или избегать их. В любом случае при планировании фотосессии, стоит знать, чего ожидать. Уточните время прилива или отлива, если вы снимаете морские пейзажи.

Параметры экспозиции для съемки на длинной выдержке

Настройки камеры: сначала выключите вспышку, стабилизацию изображения и выберите режим ручной съемки. Установите камеру на штативе и сфокусируйтесь на области, которую вы хотите запечатлеть. Меньшие диафрагмы объектива позволяют увеличить время экспозиции и использовать самую широкую глубину резкости. Они идеально подходят для сцен, сфотографированных широкоугольными объективами.

Фотографирование фейерверков и салютов на длинных выдержках
Фотографирование фейерверков и салютов на длинных выдержках. Для этого снимка использовался штатив. 1,6-секундной выдержка с ISO 1600 при f/16. М — режим.

Экспозиция для фотосъемки фейерверков не должна быть слишком длинной, но она, как правило, длиннее, чем реальная возможность удерживать камеру неподвижной даже с использованием стабилизации. 

Установка камеры на штатив позволяет использовать минимальные параметры чувствительности, чтобы свести к минимуму шум на фотографии. Снижение шума при съемке с помощью процессора камеры в ряде случаев может слегка смягчать изображение, но должно уменьшить частоту шума.

Определение времени длинных экспозиций может быть сложным, поскольку некоторые измерительные системы камер не работают при очень низких уровнях освещенности, а диапазоны яркости объекта съемки часто шире, чем динамический диапазон матрицы фотоаппарата. Когда это так, лучше подобрать экспозицию эмпирически — путем проб и ошибок и быть готовыми сделать несколько снимков при разных параметрах экспозиции. Если камера установлена ​​на штативе, снимки можно комбинировать для получения правильной композиции фотографии с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, путем создания панорам.

Пример объекта с диапазоном яркости, который превосходит возможности матрицы камеры.
Пример объекта с диапазоном яркости, который превосходит возможности матрицы камеры.

Чтобы правильно экспонировать небо, требуется выдержка длиной 20 секунд при ISO 200. Что приводит к тому, что передний план был недоэкспонирован в такой степени, что отображался как силуэт, и никаких деталей не может быть извлечено при постобработке фотографии. Выходом из ситуации возможно будет второй снимок при более длинной экспозиции и немного большей чувствительности для правильной экспозиции переднего плана, который потом можно совместить с первым в фотошопе.

Если в вашей камере не предусмотрены специальные настройки для астрофотографии, для фиксации линий звездного следа должна быть обеспечена экспозиция не менее 30 минут. Для наиболее впечатляющих фотографий требуются более длинные экспозиции, часто несколько часов.

Световые следы от движущегося транспорта обычно требуют гораздо более коротких выдержек. В загруженном машинами месте 30-секундная экспозиция должна показать достойный эффект. Установите фотоаппарат на штатив,  и используйте диафрагму f/11 или меньше для максимальной глубины резкости.

Размытые снимки воды могут быть достигнуты при экспозиции от пяти до 30 секунд — или нескольких минут. Чем дольше экспозиция, тем более туманной становится вода.

Фотографии, содержащие луну, трудно записать из-за различий в яркости между луной и остальной частью композиции. Наилучшие результаты достигаются, когда луна близка к горизонту, где ее яркость ослабляется атмосферой, особенно когда есть какая-либо дымка в воздухе или когда облачно.

Сиднейская бухта в канун празднования нового года, сфотографирована с 75-миллиметровым объективом полнокадровой зеркальной фотокамерой. Выдержка в 8 секунд размывает движения лодок в бухте при ISO 800 с диафрагмой f/8.

Светопись и съемка с большой выдержкой

Иногда свет слишком яркий, чтобы основной объект отображался как нечто иное, чем силуэт. В таких случаях легко добавлять световые эффекты к объекту, не прибегая к вспышке, «рисуя» его светом от фонарика или лазерной указки. Пример светописи на видео ниже

Светопись требует очень длинных выдержек, обычно не менее 30 секунд, так как вам нужно время, чтобы воспроизвести световой узор на предмет. Тщательно перемещайте свет, чтобы обеспечить равномерную экспозицию. Лучшая техника светописи заключается в том, чтобы перемещать световое пятно с одной стороны объекта на другую, чтобы свет покрывал его сверху вниз. 

Двухсекундная экспозиция карусели в движении создает мощное впечатление скорости. Фото сделано камерой Samsung NX1 при ISO 100 с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/22 для максимальной глубины резкости.  

При захвате световой дорожки используйте режим приоритета выдержки и начинайте с самой низкой настройки камеры камеры и экспозиции от двух до пяти секунд. Проверьте результат, и если след слишком короткий и / или сцена в целом недостаточно экспонирована, удвойте время экспозиции. Продолжайте снимать и проверять результат, увеличивая время экспозиции, пока не получите нужного эффекта.

Сюжеты, в которых вода является основным объектом съемки, обычно лучше всего фотографируются сразу после того, как солнце взошло. Это гарантирует, что на небе достаточно света, чтобы отражения в неподвижной воде были резкими и чистыми, а также сохраняли рассветные блики.

Выбор штатива для съемка на длинной выдержке

Выбор штатива зависит от того, сколько веса вы можете носить, и ваших предпочтений в плане регулировки штативной головы, удерживающей камеру. Если вы можете настроить свое снаряжение имея автомобиль (или другое транспортное средство), у вас есть великолепная возможность использовать тяжелый жесткий штатив. Для действительно длительных экспозиций (от нескольких минут до часа или более) более прочный штатив лучше.

Путешественники и фотографы, которые должны нести свое оборудование на километр или более, вероятно, предпочтут легкий штатив. Это заставляет выбирать между весом, стабильностью и стоимостью и это может ограничивать высоту, на которой может быть размещена камера. Штативы из углеродного волокна обеспечивают наилучшую комбинацию легкого веса и надежности. Но они обычно стоят в два-четыре раза больше, чем аналогичный алюминиевый штатив.

Штатив Sirui T-1204X + штативная головка K-10X.
Штатив Sirui T-1204X + штативная головка K-10X.

Более дешевые штативы могут использоваться для экспозиции менее 30 секунд, для фотографирования в безветренных условиях. Но убедитесь, что штативные ноги хорошо устойчиво стоят на земле. Если есть легкий ветерок, прикрепите к центральному столбу тяжелый груз, чтобы предотвратить возможные колебания.

Существует несколько типов штативов: головки панорамирования и шариковые головки являются самыми популярными, но редукторные головки обеспечивают более точные настройки и более предпочтительны для архитектурных фотографов. Шаровые головки более компактны, чем головки с наклоном, но последние легче регулировать.